逃出来的酒神
亨利·贾叶生于1922年，青少年时期遇到第二次世界大战，两个哥哥应征去前线作战，留排行最小的贾叶退学回家，在家中的小酒庄里种植葡萄。
贾叶家族的部分家谱。贾叶会用他哥哥Georges的地块酿酒，酒标上会标注Georges Jayer，徽标也和他用自己名字装瓶的不同，但里面的酒完全一样。
1941年，贾叶从师热恩·恩格尔 (Rene Engel) 学习葡萄酒工艺学 (oenologie)，成为第戎大学酿酒学院的第一批学生，每周骑马往返于第戎 (Dijon) 和沃恩·罗曼尼村 (Vosne Romanee) ，每节课品尝3-4款来自不同地区、甚至不同国家的葡萄酒，这样的教学方式在当时非常超前。
经过系统的葡萄酒学习之后，贾叶的酿酒技术成熟很多。1942年贾叶顺利毕业，获得了令人艳羡的首个酿酒学学位。但他认为自己在田间同父亲一起亲身实践所收获的，远远多于学院传授给他的知识。
在田间和葡萄最直接地接触，在贾叶看来更为重要。
同年，贾叶遇见了他的太太、酒农胡杰的女儿玛丽·胡杰 (Marcelle Rouget)。在家庭的熏陶下，玛丽对葡萄园的田间工作非常熟悉，和贾叶一起研究葡萄培育。贾叶曾在采访时回忆到：“她是个完美主义者，是她的激情感染了我”。
二战期间法国战况一度恶化，贾叶被强行招至德国潜艇发动机工厂工作。几个月后，贾叶假借妻子生病为由逃出工厂，同亲戚朋友一起流亡多地，多数时间藏身于诺曼底躲避追捕，直到战争结束。贾叶曾笑言自己最痛恨洋蓟，因为战争期间实在吃了太多了。
废弃土地酿出伟大葡萄酒
二战结束之后，贾叶回归葡萄田，和卡木泽酒庄 (Domaine Meo-Camuzet) 时任继承人玛丽亚 (Maria Noirot-Camuzet) 合作，帮助她打理部分一级田和特级田的种植，著名的有伊西索特级田 (Echezeaux Grand Cru), 李齐堡特级田 (Richebourg Grand Cru) 和克罗·帕宏图一级田 (Cros Parantoux 1er Cru)，条件是收获的葡萄50%归在贾叶名下，并用他自己的名字装瓶葡萄酒。
可以看到超级一级田克罗·帕宏图像三明治一样被夹在中间
其中克罗·帕宏图一级田和贾叶的名字紧紧相连超过五十载，载誉无数。它坐落在沃恩·罗曼尼村，李齐堡特级田的正上方，紧邻贾叶另一个地块巴哈一级田 (Les Barreaux)，面积仅1.01公顷。
起初这块田只是众人眼中无药可救的废田，土壤以石灰质为主，多砾石，贫瘠坚硬，微气候又偏冷，在遭受葡萄根瘤蚜虫灾害后彻底废耕。贾叶却逆流而上，洞察到这种土壤环境能酿出酸度自然清新的葡萄酒。
贾叶自己收藏的克罗·帕宏图一级田，酒庄从1996年开始标上"Reserve"字样放出贾叶的私人收藏
1951年，贾叶获得克罗·帕宏图一级田的第一个地块。由于土壤中的石块体积过于庞大，没有合适的车可以运出，只能用炸药炸碎。据贾叶回忆，他炸了四百次才得以松动土壤种下葡萄株。同时他不愿提起的洋蓟再一次困扰着他，顽固的杂草根清理起来费时费力。直到1953年，贾叶才清理干净土地，种下第一株葡萄藤。
贫瘠土地上酿出的伟大葡萄酒
当时克罗·帕宏图的藤生长不到20年，结出的果实虽已足够优质，但贾叶觉得还是过于年轻，便全部放入他的沃恩·罗曼尼村级酒中。所以1970-1978年份贾叶的村级酒品质非常高。在众人的说服下，贾叶终于在1978年推出了克罗·帕宏图的第一个年份酒。经过贾叶20多年精心培育的葡萄藤，酿出的酒巧妙融合了力量和优雅，气息清新，单宁丝滑。即使位列一级田，它出众的品质早已成为葡萄酒爱好者心目中的特级田。
传统即现代的酿酒哲学
要说亨利·贾叶的成功秘诀，恐怕就是他让葡萄酒做回最本真的自己，完完整整展现出风土的原本风貌。
种植方式上，他拒绝使用一切化学肥料，用最传统的手动方式清除杂草。通过和葡萄藤最直接的接触，他可以仔细观察到每一颗葡萄的状态，从而做出最精确的判断。
贾叶的李齐堡特级田酒，一度登上世界最贵葡萄酒榜单首位
对于酿酒，亨利·贾叶坚持100%去梗，天然发酵至糖分完全挥发。发酵之前冷浸葡萄也是他的首创，使葡萄在10摄氏度冷水中浸泡1到4天，慢慢展示出自己的不同风味，酿出的酒单宁柔和，没有冲击感；结构精致，复杂风味一层层慢慢穿透味蕾。
他对橡木桶的选择也有自己的方式：100%中度烤制的新橡木桶，不经水洗，不用盐溶剂，用蛋白去胶，最大限度避免杂质扰乱酒质。酒液经过18个月的沉淀不经过滤，让装瓶之后的酒喝起来和在桶中一样纯净自然。
贾叶的另一杰作依西索特级田
有人推崇贾叶用马犁地的做法坚守传统，甚至被神话出浪漫主义色彩，可他自己却坦率承认用马匹只是不得已而为之，因为一战结束后大批战马不再服役，才投入到葡萄园种植中；有人说贾叶做法老套，要知道他可是沃恩地区第一个买拖拉机耕地的。传统也好，创新也罢，贾叶不在乎外界评价，只关心每一寸土地、每一颗葡萄是否得到了应有的尊重。
亨利·贾叶的私人酒窖
贾叶坚信“酒在人为”。较差的年份，在他眼中恰好正是葡萄酒农展示技能的好机会； 市场的追捧也不会令他迷失方向，严守高品质、低产量，将美酒变为优质生活的必需品而非商品。融入了这么多人生大智慧，酿出的酒不但可以品出最纯粹的风土，也能映射出许多哲理，富有禅意。也许这就是贾叶的葡萄酒被冠以伟大的原因吧。
薪火相传，传奇不息
1995年，法国政府曾强制亨利·贾叶退休，但他依然保留40%的克罗·帕宏图一级田自酿。1996年酒庄开始发售贾叶的个人珍藏。2001年贾叶正式退休，这一年也就成为酒神的绝唱年份。有人问他是否会重出江湖酿造2002年份，贾叶狡黠一笑说：你永远不会知道。况且我的退休计划就是时不时地放出我的私人藏酒。
2011年作为贾叶最后一个年份的酒，酒标用了特别设计。上面这段法语写道：我酿了57个年份，这是我的最后一个，应该在朋友间分享。
2006年，亨利·贾叶在第戎辞世，享年84岁。贾叶只有两个女儿，很遗憾她们都对酿酒没有兴趣，无意继承贾叶的事业。不过传奇并没有就此终结。
1988年贾叶和卡木泽酒庄的合约期满，但他仍担任酒庄酿酒顾问。时任继承人让·尼古拉斯 (Jean-Nicolas Meo) 从他身上学到许多，酒中也有着贾叶的影子。
贾叶的外甥艾曼纽尔·胡杰 (Emmanuel Rouget) 和贾叶一起酿酒超过20年。2001年贾叶退休之后，胡杰接手打理所有的葡萄园。
亨利·贾叶和他的外甥艾曼纽尔 ·胡杰(左)、孙侄女塞西尔·唐蓓蕾(右) 分别酿出的葡萄酒
贾叶的孙侄女塞西尔·唐蓓蕾 (Cecile Tremblay) 也是勃艮第最具潜力的酿酒师之一。她将强烈的个人风格和每块田的风土完美融合，让人期待年轻的她日后能否复刻贾叶传奇。
新希望塞西尔·唐蓓蕾
其他新一代酿酒师也渐渐崛起，最出色的酿酒师被人们誉为“下一个贾叶”。这也是贾叶在世时所最希望的：多和新酿酒师交流，使薪火相传，传奇不息。勃艮第的魅力，在几代酿酒师和风土的融合间愈发闪耀，历久弥新。
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